在我們的生活中，如果有人問到服裝制版，可能很多人都不了解，而服裝制版的不同類型以及服裝制版的具體流程知道的人就更少了，那么今天我們就一起來了解一下服裝制版的相關知識吧。以下關于“服裝制版的常見類型以及操作步驟介紹”的介紹。

【服裝制版中常見的三類】

服裝與人體是同一整體中兩個不可分割的組成部分。服裝是依據人體的立體形態和穿著要求來設計的，服裝能否達到適合人體，首先取決于服裝制版是否準確。

服裝制版是根據測量人體所獲得的數據，結合款式的造型特點，繪制出服裝各個部位的平面衣片。它通過計算以點來確定各部位的距離，用各種形狀的線來限定衣片的輪廓和結構造型，不但要求數據準確，而且要求橫、直、斜、弧線條連接圓順，這樣繪制出的圖樣，才是高質量的，符合工藝要求的。服裝制版中比較常用的線有三類。

第一類是基本直線和基本橫線。服裝制版培訓直線要求與布料的經紗方向平行，橫線要求與布料的緯紗方向平行，并且直線與橫線之間要保持垂直。在服裝結構和造型制版中，這兩種線條起著主導作用，所以，一定要畫得準確端正。

第二類是斜線，是決定衣片某一部位傾斜量大小的線條。在測定服裝某一條線的斜度時，通常是用專用量角器來測定的。

第三類是弧線?；【€的作用主要是根據服裝款式造型需要，將人體中復雜的起伏變化，歸納成簡潔的弧線。在制版中以直線和橫線為主的基礎上，繪制出服裝所需的各種圓弧形線條。例如，上衣中前后領圈線、前后袖窿線，褲裝中前后線等?；【€的繪制，是初學制版的人的難點，特別是距離比較大的弧線，很難畫得圓順。因此，除了借助于曲線板之外，還必須學會利用直尺來繪制曲線，以適應制版中各種弧度的變化。

1、要注意衣料的縮水率。為了保證服裝成品尺寸符合規格要求，一般棉織物或絲織物都要預先作縮水處理，毛呢類面料可以利用蒸汽進行預縮。對于因生產數量大而難以進行預縮的面料，一定要根據面料的縮率計算出各部位的加放量，在制版中加進去。

2、要注意制版的方向和畫線的順序。服裝制版培訓之一般是將衣片的領口置于靠近身體一側的右方，將衣片的下擺置于左方。然后根據計算，先畫長度線后畫圍度線，再畫弧線（具體的制版步驟見本節六中的內容）。

3、要注意面料的殘疵。批量裁剪之前，要先檢驗面料有無跳紗、油污、色差、殘缺等，如遇上述情況，應在面料的反面作出標記，以便在裁剪排料時設法避開，或將其用于服裝的次要部位。

4、要注意面料的正、反面。一般面料都有正、反區別，識別的方法如下：所有的平紋組織，除了印花有正反面外，單色面料正反面基本上是一樣的。斜紋織物要看它的紋路方向，例如：卡其、嗶嘰等線織物，正面的紋路由右上角向左下角傾斜。

緞紋織物一般正面的紋路比較清晰，平整光滑，手感柔軟，富有；反面的紋路則不甚明顯，也較暗。 尼龍類面料一般都是雙幅，通常是折在里面的是正面；但近年來，也有的廠家將正面置于外側，使用時可以通過觀察織物紋路的清晰度來確定正反面。

其他面料則光滑平整、精致細密的一面是正面。 有凸凹花紋的面料，花紋凸出的一面是正面，凹進的一面是反面。

【服裝制版有哪些步驟】

第一步，根據原型制出服裝平面紙樣（通過初步紙樣的獲得）。

第二步，用得到的平面紙樣進行裁剪，然后將裁片拿到人體模特上進行組合試樣，縫口處可以用大頭針別起來，邊組合邊調整（立體裁剪試樣過程）。

第三步，然后按照調整的情況對平面紙樣進行修正（板樣修正過程）。

第四步，把調整好的紙樣送去縫制樣衣（試板過程）。

第五步，對縫制好的樣衣進行評審，特別是要組織市場營銷和專業技術人員進行反復評審，提出修改意見（評審定板過程）。

第六步，根據審定意見，再次對紙樣進行修正，然后可能要經過多次縫制樣衣，多次修正紙樣，才能得到終的紙樣（反復評審定板過程）。

第七步，為了方便修板和便利指導樣衣縫制，以上所打出的紙樣一般不能先加縫邊，把這種沒有縫邊的樣板叫做“實樣”，一旦終的紙樣確定以后，再加上縫邊形成毛樣，以毛樣為基礎進行推板，從而完成所有紙樣制作工作（推板過程）。

要得到好的板型，不能片面追求“立體”造型，也不能片面追求“平面”性，要處理好“平面”與“立體”的關系。服裝并不是立體感越強越好，事實上過度追求立體效果會損害服裝的整體造型。

以上關于“服裝制版中常見的三類”和“服裝制版有哪些步驟”的介紹，希望能讓您了解“服裝制版的常見類型以及操作步驟介紹”帶來幫助。